偶一日，读到大文豪苏轼任吴兴太守（今浙江湖州）时，为了换螃蟹吃而欣然赋诗，还自嘲是“馋太守”。其诗《丁公默送蝤蛑》云：“溪边石蟹小如钱，喜见轮囷赤玉盘。半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐。蛮珍海错闻名久，怪雨腥风入座寒。堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团。”诗人那副天真烂漫、幽默诙谐之态跃然纸上。一种小小的吃食，苏轼竟能认真赋诗，以人间烟火抚慰平生，温暖而又治愈人心。

　　“蝤蛑”，一种螃蟹，又叫梭子蟹，甲壳略呈梭形，生活在浅海里。雄蟹脐尖而光滑，蟹螯纤长，壳面带青色；雌蟹脐圆有绒毛，壳面呈赭色或带有斑点。南宋《宝庆四明志》中有记载：“蝤蛑，并螯十足，生海边泥穴中，潮退探取之，四时常有。雌者掩大而肥，重者逾数斤。”

　　唐代皮日休诗曰：“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”全诗不提一个蟹字，却将蟹的形态勾勒得惟妙惟肖。鲁迅先生曾把第一个吃螃蟹的人称为勇士。其实，梭子蟹在我国的食用历史悠久，《周礼》云：“共祭祀之好羞。”东汉郑玄对此有注释：“好羞，谓四时所为膳食，若荆州之鱃鱼，青州之蟹胥。虽非常物，进之孝也。”蟹胥，就是把蟹剁碎，腌制后得到的蟹酱，而古代青州就是今山东半岛的一片区域，以此推断，蟹胥很可能指的就是用梭子蟹制成的蟹酱。

　　魏晋时代的文人特别洒脱，把吃蟹当作高雅闲适之事。“蟹痴”毕卓，平生最大的愿望便是“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”。可谓潇洒之极，引起其他文人墨客的纷纷模仿。明代才子唐伯虎也在《江南四季歌》中写道，“左持蟹螯右持酒，不觉今朝又重九。一年好景最斯时，橘绿橙黄洞庭有”。唐代诗人白居易在《奉和汴州令狐令公二十二韵》中，将海蟹螯足与熊掌相提并论，诗云“陆珍熊掌烂，海味蟹螯咸”。元代画家倪瓒对螃蟹也极为钟爱，他与邱庞同一起编纂的《云林堂饮食制度集》，详细描写了煮毛蟹和蜜酿蝤蛑的方法。

　　俗语说，“秋风起，蟹脚痒”。菊黄蟹肥，蟹秋之季，是食蟹者的“春天”。梭子蟹，是大海慷慨的馈赠，是海鲜中的佼佼者，吃起来满口生香，深得食客的喜爱。挑选梭子蟹也有诀窍，要选择蟹壳青、蟹腹白，且用手掂起来重一些的，这样的梭子蟹新鲜而饱满。

　　梭子蟹的烹饪方法有多种，清蒸是最经典的制作方式。冒着热气、浑身通红的清蒸梭子蟹刚出炉，就让人垂涎欲滴，手稍一用力，蟹盖就整个儿从蟹身上脱离了。洁白细嫩的丝丝蟹肉、软滑流油的蟹黄、晶莹黏腻的蟹膏，一入口便在舌尖洋溢开来，迅即融化在唇齿之间，原汁原味，怎一个鲜字了得？

　　当然，红烧梭子蟹也是鲜味十足，好吃到让人吮指。将梭子蟹刷洗干净，挤去排泄物，用刀从中间切开，一分为二。锅内放少许食用油烧热，姜丝下锅炒香，放入螃蟹，煎至切口液汁凝固，加入料酒、白糖和老抽等调料，再加入适量清水。大火将蟹煮透，翻动几下，让味道充分渗透，撒上葱花，关火出锅。红烧充分激发梭子蟹的鲜美，令人大快朵颐，欲罢不能，吃完连一点汤汁都不剩。

　　新鲜的梭子蟹还可以生吃。宋人把生蟹称为“洗手蟹”，因为“盥手毕，即可食”。生呛梭子蟹就是原始的吃法，绝对挑战你的味蕾。将鲜活的螃蟹刷洗干净，放入容器内，倒入高度白酒，让蟹在其中醉生梦死，再加入适量的盐、糖、胡椒粉以及生姜、香料等作为辅料。这样做出来的呛蟹不仅保留了色泽完好的红膏，还融合了多种调料的滋味，咸香美味，让人回味无穷。

　　金秋时节，正是梭子蟹肉肥味美之际，邀上三五好友，啖蟹之时，佐以淡淡的桂花、菊花之香，欢歌畅饮，如此抚慰凡人心，岂不快哉！

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