夜幕初上的郎木寺小镇 清菡摄

　　郎木寺不是寺院，是小镇。

　　这是一个绝版的小镇。一个镇子归两个省管辖。不同民族、不同风俗、不同信仰，在这个小镇交融渗透而又彼此独立。

　　甘肃与四川的交界，是以小镇的形式完结和开始的。郎木寺小镇是开在两者交界处的一朵格桑花。这朵格桑花，不艳丽、不妖娆，也不精致，却有着高原红的热烈、不羁和淳朴。这个小镇，带着一股瑞士小镇的风情。

　　它不是江南小镇，也不是北方大院。江南小镇太粉，北方大院过于方正。它是散落在山坳里的一件藏袍、一页经幡或者一块盖头。风过之处，有酥油茶的清香、马头琴的悠扬。

　　我随意地走在小镇的街上，就像走在一页经幡里，神秘又肃穆。路上不时会遇到喇嘛，不紧不慢地走着，游人看他们，他们并不看游人，只是神色安然地走着。

　　这就是郎木寺，不管外界多么繁华，我依然朴素着我的朴素；不管外界多么喧嚣，我依然安静着我的安静。

　　不动心，有信仰，默默坚守，心中就会现出一片桃花源。

　　这里有点像世外桃源，似乎世界上什么都不在了，就留下这么个小镇，就留下小镇里的一群人。他们或者什么也不做，就坐在台阶上看来来往往的人，看日出日落。

　　这样悠闲，会让我感觉自己的脚步太快。经过他们时，我的脚步会情不自禁地慢下来。

　　卖绿松石的藏族大妈，坐在临街的摊前，看我们过来，也招呼，也叫卖，但没有讨好和狡黠。她很费劲地说着普通话，一脸真诚地告诉你，这一串是真的，那一串是边角料合成的。如果在别处，我会对这样的话打折扣，但此刻，我完全相信。这个小镇，让我放下了对人的戒备、猜疑和揣度。

　　到了这个小镇，人们都会到临街的店铺逛一逛。一条路，把店铺隔成南北两列，新的旧的店铺，一间挨着一间，有丽江的味道，但没有丽江的拥挤和堆叠。男老板或女老板，一样地真诚，一样有寡寡的闲。各家店铺大同小异，无非是一些围巾、披肩、衣饰、挂件，都有着浓浓的地方特色，价格也实惠。

　　我买了一件长裙、一条围巾。我的买，也是绝版的。那衣物上，记录我的路过，遍布我的审美，散发着小镇的气息，还有那家店主人的温度。

　　夜色渐渐上来，偏偏又下了一点如丝小雨。朦胧的灯光下，小镇安详沉静的样子，像一位刚刚从浴室里走出的仙女。这一刻，更应和了“郎木寺”这个名字。郎木寺，藏语是“仙女”之意。整个镇子像一幅水墨画，在淡淡的疏影里，依稀可见穿着藏服的女子，向着来往的汽车招手；也有披着头巾的回族女子，撑着伞，漫步在烟雨里……

　　这个时候，最惬意的是要吃一些当地的小吃。在临街的小吃店坐下，精糕、粽子、银耳、甜醅汤、酥油茶……即使食品是一样的叫法，但绝对是不一样的味道；就连丽莎餐厅的西餐，也都带了本土的味道。这味道，是郎木寺的味道，还是绝版的。

　　更绝版的是它的地理环境：四面环山，山上树木成荫、郁郁葱葱，风景优美。五彩经幡高高飘扬，在风中发出猎猎的声响。这风光，也是其他小镇所没有的。

　　高原强烈的太阳分外灿烂。但哪怕是艳阳高照的盛夏，随便一处荫凉之地，都有凉凉的触感。尤其是早晚，分明又是春秋之季。下过雨后，身穿羽绒服都不觉暖。难怪，来这里，一年四季的衣服都要备上。

　　一条小溪穿镇而过，溪水潺潺，并不宽阔，也就窄窄细细一条，却叫“白龙江”。这气派浩大的名字，实实与这小溪不相配。这就是郎木寺，连小溪也要称作江。各族妇女蹲在石板上，一字排开，进行各种洗涮，那该是怎样的盛大和烟火，但在这里是常事儿。

　　就这样，我与郎木寺有了一次匆匆的会面，匆匆却又刻骨，永生难忘。

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