千年华夏
衣冠璀璨
那是
（曹植《美女篇》）
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“罗衣何飘飘，轻裾随风还。”
那是
（李白《清平调》）
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“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。”
那更是
（王维《和贾舍人早朝大明宫之作》）
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“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”
（历代人物服饰画像长图，绘画@刘永华，制图@汉青/星球研究所）
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华夏衣冠有多丰富？
它们又为何能如此多彩？
请跟随星球研究所
看一场穿越千年的服饰之旅
1
穿上美好
史前-商周
回望数万年前
生活在这片土地上的人类
已经学会用骨针缝制衣物
（北京周口店遗址出土的旧石器时期骨针，只有几毫米的针眼代表当时钻孔技术已达到相当水平，图片来源@中国国家博物馆，制图@王申雯/星球研究所）
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也许是从制作绳索和竹篮中获得灵感
公元前约7000年左右
中国先民开始用植物纤维编织布料
为了提高编织效率
出现了利用陶片转动惯性捻线的“纺轮”
（纺轮纺线原理示意；纺轮上的花纹或许给枯燥的劳作带来了难得的快乐，摄影师@路客看见，制图@王申雯/星球研究所）
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也有用以捆绑线条
使线条绷紧方便编织的“腰机”
（腰机原理示意；此种编织方法现今在我国部分少数民族仍有使用，制图@王申雯/星球研究所）
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在那个生产力极度落后的时代
获得布料并非易事
所以衣物的形制比较简单
直接将两块窄布拼合然后扎根草绳
或许便是他们的日常穿着
（“贯头衣”制作方法示意，制图@汉青/星球研究所）
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随着社会不断发展
衣物的功能早已不止是遮羞保暖
它还被赋予大量审美观念
是尽情展示自我的最佳舞台
（部分岩画上的人物形象仿佛展示了一场“床单”的多种穿法，制图@汉青/星球研究所）
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争奇斗艳成为生活趣味
身体外露的部位
则搭配上五花八门的饰品
（新石器时代组合项饰、金珥形饰样式时髦，摄影师@张勇&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）
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人们还将头发切断弄卷
或者束起不同的样式
（部分文物发型示意，摄影师@动脉影&袁欢欢&张艳&龙世杰，制图@汉青&王申雯/星球研究所）
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再戴上环型的额箍或头冠
插上发笄(jī)或梳子
极尽所能地进行打扮
（金冠带，镂雕旋纹象牙梳，摄影师@张艳&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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大大丰富的物质资源
促进了服饰体系的成熟
至商时人们普遍上穿交领的衣服
下穿形似裙子的裳(cháng)
形成了中原地区的主流样式
（上衣下裳结构示意，摄影师@鞠骁，制图@汉青/星球研究所）
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其中多样的细节设计
实用功能虽不凸显
但或许可以表达人们内心
对美好生活的向往
可所谓的“美好”并不容易获得
只有站在权力的巅峰
才能享受到最豪华的装扮
2
穿上等级
商周-秦汉
当国家建立时
日常服饰慢慢融入了政治生活
证明着人们的阶层和财富
（商贵族男子形象示意，绘画@刘永华，摄影师@刘鹏&柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）
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能够遍地生长的葛麻
主要由平民使用
珍贵的蚕丝则是贵族的衣料来源
身上佩戴的玉饰
可以代表主人的出身
（妇好是商王武丁的妻子，其墓里出土了755件玉器；下图是造型简约优美的玉凤，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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衣料上花纹的多少
可以代表主人的贵贱
越是繁琐不便的服饰
越可以体现贵族“讲究”的特点
（奴隶与贵族形象对比，图片来源@中央研究院历史语言研究所&傅鸿超，制图@汉青/星球研究所）
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随着染色工艺的进步
颜色同样被打上阶级的烙印
（春秋战国出现的阴阳五行学说中，黑、白、赤、青、黄五色与“五行”对应为正色，象征尊贵，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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为了更好地统治下层民众
周代甚至对特殊样式与颜色实行垄断
构筑出了庞大的服制体系
成为此后数千年封建社会的重要象征
（据汉《礼记》记载“周人尚赤”，此说法或并不可靠；下图是西周男子形象示意，绘画@刘永华，摄影师@雾雨川&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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其中最顶级的
便是用于国家祭祀场合的冠冕制度
蕴含了大量象征意义
（帝王冠冕形象示意，制图@汉青/星球研究所）
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冕冠的板上涂黑象征天
板下涂红象征地
整体前低后高寓意谦逊
（明鲁荒王九旒冕，摄影师@阮浩/山东博物馆，制图@王申雯/星球研究所）
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下部卷筒插有玉笄(jī)
两端垂有圆珠寓意不听谗言
板上垂旒(liú)以五彩丝绳悬挂五色玉珠
寓意目不视邪
（十二旒冕复原示意，十二旒冕只能由最高统治者佩戴，制图@王申雯/星球研究所）
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冕服则按照不同场合分为6种
袖口宽大且腰部束有各种装饰物品
（冕服六种形制示意，制图@王申雯/星球研究所）
▼
最为特别的
是衣服上绣绘的12种花纹
将天地万物囊括其中
象征着理想中的帝王品行
（十二章纹示意，制图@汉青/星球研究所）
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穿着这身衣物的帝王只能正襟危坐
仿佛散发着超脱世俗的神秘力量
其他人的服饰规格不能逾越
如此繁复的礼制延伸到了方方面面
并在民间形成各类风俗
（男子冠礼与女子笄礼示意，制图@汉青&王申雯/星球研究所）
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然而制度的束缚
无法遏制人们对美的追求
春秋战国时期周王室走向衰微
各个诸侯国为了增强实力劝课农桑
纺织业蓬勃发展
（精美的战国䋺衣代表着当时的纺织水平，摄影师@鞠骁，制图@王申雯/星球研究所）
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位于今湖北地区的楚国
以奇异瑰丽的织纹惊艳世人
（龙凤虎纹绣罗褝衣，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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位于今山东地区的齐国
以精美的刺绣织品闻名各地
（彩绘乐舞陶俑，呈现着2000多年前的大型歌舞表演，陶俑服饰上的花纹清晰可见，摄影师@一一的博物集，制图@王申雯/星球研究所）
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纺织业的繁荣
一定程度改变了服装用料的分配格局
人们漠视礼制大胆追赶时尚潮流
创造性地将上衣和下裳缝合
打造出流行至秦汉的经典服饰深衣
不分贵贱都可穿着
（深衣又称长衣；下图是深衣结构示意，制图@汉青/星球研究所）
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而将衣襟延长
需螺旋缠绕的深衣被称为“曲裾”
富有较强的审美特征
（人物龙凤帛画上穿曲裾的贵族妇女形象，摄影师@任俊豪，制图@王申雯&汉青/星球研究所）
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有的深衣
袖口还有多层褶皱
下摆接有装饰性花边
（彩绘陶舞俑，长衣曳地的陶舞俑，摄影师@柳叶氘&核桃蛋，制图@王申雯/星球研究所）
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领口处则露出里衣
能露出3层的时称“三重衣”
（“三重衣”增加了衣领的层次美；下图是彩绘跽坐侍女俑、彩色男俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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男子再配上冠帽
女子或扎上垂髻
（汉代官服冠帽类型，束有汉堕马髻的塑衣式彩绘女俑，摄影师@风沉郁，制图@王申雯/星球研究所）
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整体形象典雅大气
彰显着动人的气息
（汉T形帛画上的人物形象，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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而更加多元的服饰样貌
将在一场民族交融的大变革中
缓缓拉开帷幕
3
穿上多元
秦汉-隋唐
在巨大的
西安地下秦始皇帝陵中
埋藏着近8000个形态各异的兵马俑
是这个短命王朝服饰制度
现存最好的真实写照
展现着2000多年前的大秦风度
（每一个兵马俑的面部表情都栩栩如生，摄影师@赵斌&Scorpion&张天柱，制图@王申雯/星球研究所）
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它们均穿上衣下裤
此种形制在战国时才大规模出现
中原地区的“裤”本无裤裆
必须穿长衣以防走光
（“裤”的形制演变，制图@汉青/星球研究所）
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当时的北方游牧民族善于骑射
均穿窄袖上衣以及合裆裤
受草原文明冲击的赵国为了强化军队
做出了一项惊世骇俗的决定
推行“胡服骑射”
（匈奴人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@陈金廷&刘玉生，制图@汉青/星球研究所）
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胡服非常便于日常活动
一经推广便风靡全民
赵国的军事实力因此突飞猛进
这便是中华服饰史上
第一次大变革
（秦人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@张天柱&路客看见，制图@汉青/星球研究所）
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随着国家版图的扩张
多元交融的趋势更加显著
高端的纺织品远销欧亚
其中能够织出文字的“铭文锦”
便在新疆地区多有发现
（“五星出东方利中国护臂”伴随着丝绸之路从蜀地来到新疆，摄影师@刘玉生，制图@王申雯/星球研究所）
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魏晋南北朝时起义与动乱频发
十数个草原民族南下中原
中华大地自此迎来了全方位的大融合
（魏晋南北朝人物形象示意，其服饰面貌已焕然一新，绘画@刘永华，摄影师@核桃蛋&柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）
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胡服登上殿堂且裤口越来越大
有的用1米左右的锦带绑缚
形如今天的喇叭裤
（弹琵琶陶俑的时尚穿搭，彩绘武吏俑，摄影师@傅鸿超&陕西历史博物馆，制图@王申雯/星球研究所）
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腰带上的“带钩”
渐渐变为本用于在马背上固定马垫
更为牢固的“带扣”
（“带钩”与“带鐍”原理示意，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）
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游牧民族用于在腰间
悬挂各种小物品的“蹀(dié)躞(xiè)带”
也被中原人佩戴
（“蹀躞带”结构示意，上面可配置自卫武器以及“护身符”等，堪称多功能腰带，摄影师@樊小喆，制图@王申雯/星球研究所）
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此外佛教发展壮大
形成“南朝四百八十寺”的盛况
女性妆容一改过往
粉白黛黑的清淡“素妆”
出现了模仿佛像的“额黄妆”
（额黄妆示意，制图@汉青/星球研究所）
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在这个特殊的时代
处处是刀光剑影与权谋争斗
玄学和道家成为避难地
士人们极爱穿着宽松的衫子
甚至将头发散开呈现着不羁的姿态
（《竹林七贤图》节选画面，摄影师@柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）
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少了礼制的约束
人性得以自由伸展
女性同样喜爱飘逸的服饰
腰带中束上多条飘带
走起路来蝶飞燕舞煞是迷人
（莫高窟供养人画像，摄影师@孙志军，制图@王申雯/星球研究所）
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当时的大才子曹植
描绘的美女洛神便是其中代表
正所谓
（曹植《洛神赋》）
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“翩若惊鸿，婉若游龙”
（《洛神赋图》节选画面，摄影师@张艳，制图@汉青/星球研究所）
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连雕刻的佛像
都受到了此类服饰的影响
从粗狂雄健变得飘逸秀美
（云冈石窟佛像上衣物的褶皱宛若刚从水里出来的一般，摄影师@郎建强）
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至公元8世纪
空前富强的大唐帝国
更是达到了融合的巅峰
300多个国家和地区与之来往
都城中云集了各色人等
（当时的唐都长安是国际大都市；下图是陶骆驼载乐舞三彩俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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外国商人与使臣
穿着形式各异的服装招摇过市
令人目不暇接
塑造出异彩纷呈的社会面貌
（当时的外国人来自高昌、龟兹、疏勒、契丹、靺鞨、印度、新罗、日本等等；下图是穿豹纹裤的彩绘牵驼黑人俑、彩绘胡人牵驼木俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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男性流行戴幞头
脚穿长靴
（幞头戴法及种类，制图@王申雯/星球研究所）
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外穿左右开衩的“缺胯袍”
再在腰上系革带
（唐代官吏及侍从形象示意，绘画@刘永华，摄影师@柳叶氘&孙志军，制图@汉青/星球研究所）
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女性的服饰则更加多样
女扮男装竟成为风尚
大胆将个性张扬
（唐三彩男装女俑，其是否为女俑仍存疑，摄影师@动脉影&朱金华，制图@王申雯/星球研究所）
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上衣下裙的“襦裙”
取代了深衣备受贵族女性宠爱
（陶彩绘女俑等更多女俑，摄影师@苏李欢&李文博&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）
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有的裙腰高至胸部以上
外罩清透薄衫并挂上披帛
内衣若隐若现令人遐想
（《簪花仕女图》中贵妇们赏花游园的场景，创作时间上部分学者持宋代说，摄影师@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）
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有的戴上帽檐加缀纱网的“帷帽”
在风中飘摇着美丽的面庞
（彩绘骑马戴帷帽仕女俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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裙子种类超越前代
绣绘的纹样花式繁多
完美显现唐代女性的丰腴身材
唐玄宗宠爱的杨贵妃
所穿“石榴裙”曾令众人为之颠倒
（《虢国夫人游春图》节选画面，虢国夫人为前面的“男性”还是后面的女性尚有争议；虢国夫人是杨贵妃的姐姐，她们的生活非常豪奢，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）
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唐代女性的发型
同样充满了无穷想象
（出土的各式女俑发髻，梳着双环望仙髻的彩绘陶女俑，摄影师@动脉影&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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有的还会在发髻上
插小梳子等饰品进行点缀
（嵌松石金发饰等更多唐代发饰，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）
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整体妆容非常摩登
喜欢面积大到夸张的“红妆”
（持杯女子绢画，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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脸上的“花钿”“斜红”“面靥(yè)”
应有尽有
（唐代女性彩妆类型示意，制图@汉青/星球研究所）
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（唐代女性化妆步骤示意，制图@汉青/星球研究所）
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除此之外
布料花纹受外国文化影响
融合出了典型的唐风式样
宫廷与民间均多为采用
（唐代纹样示意，其中宝相花是佛教莲花纹与唐代的牡丹结合，联珠纹受波斯萨珊王朝影响，摄影师@核桃蛋&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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而唐代的服饰文化
被其他国家吸收借鉴
至今仍焕发着无尽光彩
（日本画作上的女性颇具唐风色彩，图片来源@视觉中国）
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这真是一个
如今看来都令人诧异的时代
极度开放、极度包容
处处体现着人们因国家强盛
所产生的无与伦比的自信
（三彩梳妆女坐俑等更多陶俑，摄影师@柳叶氘&苟秉宸&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）
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在跌宕起伏的历史长河中
这种自信却未能持续下去
服饰形制逐渐回归典雅
磨去了大唐盛气
同时也意味着它将愈加精致
愈加成熟
4
穿上精致
宋元-明清
历经唐末的混乱和动荡
宋代的社会面貌已大为不同
主张“存天理、灭人欲”的程朱理学
成为当时重要的社会思潮
承袭前代男性服饰的“道袍”简约朴素
（苏东坡画像，图像来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）
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针对女子的规矩也越来越多
甚至还出现了缠足现象
纤细瘦小成为女性的主流审美
穿着凸显清瘦身材的“褙(bèi)子”
变为出街的时髦打扮
（《歌乐图》中穿褙子的女性，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
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历经百年经济大发展
宋代的整体繁荣程度
竟超越唐代达到历代巅峰
当时东京开封衣物相关行业达百余种
市民阶层异常活跃
整个城内可谓“衣山衣海”
（《清明上河图》中开封城内的画面，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）
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呆板的传统礼制
越来越压抑不住人们躁动的内心
为了能够展示出自己的财富与美丽
人们在衣服的细节处多做考量
尤其是领口和前襟部位
织入金线或加上精美的刺绣
低调中透漏着奢靡
（五彩翟鸟纹宋锦皇后服，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）
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公元1243年
一位年仅17岁的女子不幸离世
悲痛欲绝的亲人在她的墓中
放入了高达354件的服饰和丝织品
几乎涵盖了所有高级面料
样式从内衣到袜布无所不包
（黄昇墓出土衣物，摄影师@动脉影&核桃蛋，制图@王申雯/星球研究所）
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这种精致华丽
还明显地体现在宋代女子的头顶上
为了梳出高大的发髻
出现了专门出售“假发”的店铺
插戴的头饰越来越大
有时还要缀上应季的鲜花
（宋代男性也爱簪花；下图是《卖货郎》中簪花的男性，图片来源@台北故宫博物院，制图@王申雯/星球研究所）
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至元时
风格与中原迥异的蒙古人
也迅速被精致生活与豪华气派感染
大量使用金线织成的布料
贵族们不仅身穿炫人眼目的金锦
连被褥和帐篷也不放过
（元男子形象示意，绘画@刘永华，图片来源@中国丝绸博物馆，制图@汉青/星球研究所）
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明代衣物的质量和种类更为蓬勃
当时的网红产品“南京云锦”
需要织入金线和动物的羽毛
故有“寸锦寸金”之美誉
（现代南京云锦，摄影师@戚伟民，制图@王申雯/星球研究所）
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若是制作特殊袍料
繁复程度更是令人咂舌
需要两层楼高的“花楼”织机拉花
每天甚至只能编织2寸
（明代的精美布料缂丝凤穿牡丹团花，摄影师@风沉郁，制图@王申雯/星球研究所）
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得益于工匠们高超的金属制作工艺
诸多配饰玲珑剔透
（明代各种各样的饰品合集，摄影师@柳叶氘&苏李欢&路客看见&傅鸿超&唐一帆，制图@王申雯/星球研究所）
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明孝端皇后所戴的“九龙九凤冠”
用金丝堆累工艺焊接
全冠共有天然红宝石百余粒
珍珠5000余颗
（孝端皇后凤冠，孝端皇后画像，图片来源@中国国家博物馆&Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）
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除此之外
明代的服饰纹样同样丰富
细致地刻画了诸多吉祥寓意
（织金寿字龙云肩通袖龙栏妆花缎衬褶袍，摄影师@戚伟民，制图@王申雯/星球研究所）
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这种符号象征
在明代官服的运用上达到极致
先是承袭唐制用颜色将官服分成三等
后来又用长宽均为40cm的刺绣制品
区分文武百官品级
文官使用鸟纹象征文采
（明文官补子，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）
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武官使用兽纹象征勇猛
（明武官补子，图片来源@周坤/山东博物馆，制图@王申雯/星球研究所）
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他们均佩戴冠后竖立两翅的乌纱帽
全身精致得体
（明男子形象示意，绘图@刘永华，摄影师@周坤/山东博物馆，制图@汉青/星球研究所）
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曾7次下西洋的宦官郑和
与近3万人的庞大队伍
犹如一个明朝大型服装展示团
浩浩荡荡地驶往不同国家
带去了中国的服饰和审美
（《明宣宗行乐图》节选画面中明代官员出行的服饰着装，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）
▼
千姿百态的精致华丽
便是整个明代服饰的气质
堪称中国古代服饰艺术的典范
（马面裙是明清时期女子的经典裙式，摄影师@川后&周坤/山东博物馆，制图@汉青/星球研究所）
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至清时纺织工艺继续精进
帝王贵族多崇尚豪奢风格
服饰的精致华丽程度
已达到中国古代登峰造极的境地
有数不尽的织品种类
（各式各样的清代织品，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）
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数不尽的织品颜色
（秋香色缂丝五彩云蝠金龙吉服袍料，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）
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数不尽的精美饰品
（清代各种各样的饰品合集，摄影师@傅鸿超&动脉影&柳叶氘&肖怡宁，制图@王申雯/星球研究所）
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出现于宋元时期的纽扣
开始代替系带在服装上大量使用
“立领”等样式也大量出现
开启了服饰的新面貌
（贵族多采用金银以及翡翠等宝石制成的扣子；下图是清代出土纽扣，摄影师@路客看见&动脉影，制图@王申雯&汉青/星球研究所）
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不过令人遗憾的是
清朝统治者在入关时
严令汉人改穿满服并剃发留辫
（北方游牧民族髡(kūn)发样式，髡发即剃发；清政府后来颁布“十从十不从”，其中汉族女性可保留汉族服制，制图@王申雯/星球研究所）
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朱墙黄瓦之下
来来往往的帝王大臣
均穿着极具满族特征的服饰
（明黄色缎绣金龙朝袍，清康熙皇帝画像，图片来源@动脉影&Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）
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使用极具满族特征的礼仪
（明黄缎彩绣平金龙锦龙袍上的马蹄袖，摄影师@傅鸿超，制图@王申雯/星球研究所）
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宫中的满族女子脚踩“花盆底”
穿着直筒的袍服
普遍做“旗头”打扮
（清代人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@动脉影&视觉中国，制图@汉青/星球研究所）
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而汉族女子
或着“马面裙”或束“牡丹头”
承袭着明代最后的风范
（《雪艳图》轴上的清代汉族女子形象，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）
▼
1840年
西方用武力打开帝国的大门
随着中国最后的封建王朝落下帷幕
中国古代服饰史走向终点
女子或烫头发或穿旗袍
男子或剪辫子或穿西装
全新的时代到来
（中华民国及现代人物形象示意，绘画@刘永华，制图@汉青/星球研究所）
▼
5
尾声
至此
这场穿越7000年的时装秀
迎来了最熟悉的模样
如今的我们自由穿着
（2017年1月28日，山西运城举办“少年象棋王楚汉争霸赛”，“小棋王”们身着古装正在对弈，图片来源@视觉中国）
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随性打扮
（2020年4月，浙江嘉兴西塘古镇景区里的游客身着古装乘游船赏樱，图片来源@视觉中国）
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过去的封建禁锢
早已随着滚滚逝去的岁月
一去不复返
（2021年4月，游客在湖北荆州方特东方神画乐园参与春日汉服巡游，图片来源@视觉中国）
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而曾经的美好
随着数以亿计的古代衣物
在地下腐烂再不见往日光彩
（出土的2000多年前的素纱襌衣被誉为国宝，曾被毁坏后又修复，摄影师@王瑞&卢鸣浪，制图@王申雯/星球研究所）
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为了能够重现
古代服饰的真实面貌
无数专家学者埋头苦干
将幸存文物一件件复原
一个美丽的“衣冠大国”
才得以展现于世
（2022年4月，深圳市龙岗区开幕的“春日花朝节”上演大型古风服装秀，街上人山人海，图片来源@视觉中国）
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正所谓
（孔颖达《春秋左传正义》）
▼
“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华”
千年华夏衣冠
沉浸着时代明暗
积淀着文明璀璨
彰显着人世沉浮
这便是华夏衣冠之多彩
也是不该被遗忘的
中国之美
本文创作团队
撰文：周罗衣
图片：潘晨霞
设计：王申雯&汉青
审校：阿春&阿烧&胡眠眠
特别鸣谢
上海戏剧学院舞台美术系教授 刘永华
耕林童书馆
山东博物馆
陕西历史博物馆
专家审核
清华大学美术学院染织服装艺术设计系
贾玺增 教授
【参考文献】
[1] 黄能馥，陈娟娟等编著. 服饰中华 中华服饰七千年[M]. 北京：清华大学出版社, 2013.07.
[2] 贾玺增著. 中外服装史[M]. 上海：东华大学出版社, 2021.
[3] 孙机著. 华夏衣冠 中国古代服饰文化[M]. 上海：上海古籍出版社, 2016.08.
[4] 韩香花. 史前至夏商时期中原地区手工业研究[D].郑州大学,2010.
[5] (韩)崔圭顺著. 中国历代帝王冕服研究[M]. 上海：东华大学出版社, 2007.12.
[6] 李芽著. 中国历代妆饰[M]. 北京：中国纺织出版社, 2004.02.
[7] 罗祎波. 汉唐时期礼仪服饰研究[D].苏州大学,2011.
[8] 王雪莉. 宋代服饰制度研究[D].浙江大学,2006.
来源 | 星球研究所微信公众号
监制 | 杨新华
统筹 | 刘佳 胡俊
编辑 制作 | 胡琪
（编辑：马永）最新新闻
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