7月3日，从山南市到拉萨市，晴。

　　山南是吐蕃文明的发祥地，而拉萨则是吐蕃文明的核心区。吐蕃王朝从山南走向拉萨，其实就是当时藏族走向繁荣和强大的过程，这个过程是在赞普松赞干布时期实现的。我们今天所走的路，就是松赞干布当年走过的路。

　　今天，我们前往的主要有三个点位，一是吐蕃的第一座佛堂昌珠寺，二是吐蕃的第一座宫殿雍布拉康，第三个则是吐蕃的第一座寺院桑耶寺。

　　昌珠寺位于山南雅砻河东岸的贡布日山南麓，是松赞干布时期建立的佛堂，现在是一座藏传佛教格鲁派寺院。之所以叫佛堂，是因为当时只有佛像、佛经，并没有僧人，还不能称为寺院。昌珠寺最广为人知的宝贝是一幅珍珠唐卡，唐卡上的观音像宽1.2米、高2米，由2.9万多颗小珍珠织缀而成。据说600多年前，乃东王妃为了织就这幅唐卡耗尽了毕生积蓄，今天看到确实令人震撼。

　　讲解员老师还特意给我们看了另外一幅金线缂丝唐卡。据说这是当年文成公主亲手织成的释迦牟尼像。对这个说法，我不免有点半信半疑，毕竟以缂丝技术织造佛像是宋朝以后的事，文成公主那个时候应该还没有掌握这项技术。不过，听讲解员老师指点着我们看文成公主绣织的唐卡、住过的行宫、用过的锅灶，我还是由衷地感到安慰。文成公主早已变成最美的传说，活在中华民族的记忆里，昌珠寺传说由文成公主织造的释迦牟尼像唐卡也许不是真实的历史，但它代表着真实的人心和渴望交流与团结的愿望。

　　跟昌珠寺相比，桑耶寺气派宏伟得多，这座寺院是吐蕃盛世的缔造者赤松德赞所建。提起赤松德赞，我首先想到的是他在安史之乱之后的作为。唐朝和吐蕃原本在青海和帕米尔高原两处战略要地打拉锯战，唐朝还略胜一筹。但是，安史之乱打破了既有的战略格局，唐朝被迫从整个西部地区大幅度后撤，赤松德赞也因此缔造了吐蕃王朝的盛世。

　　除此之外，在藏族同胞的心目中，赤松德赞还有另一个功绩——弘扬佛法。赤松德赞请来莲花生大师，请他主持修建桑耶寺。相传，寺院还没有建成的时候，赤松德赞急于看到完工后的样子，莲花生大师就伸出手来，在掌心变幻出一座神奇瑰丽的寺院。赤松德赞一看，大喊“桑耶”，汉语是不可思议的意思。于是，“桑耶寺”一名因此而来，也就是“不可思议的寺院”。桑耶寺建成之后，七位僧人在这里剃度，这样一来，桑耶寺成为吐蕃第一座佛、法、僧三宝俱全的寺院。

　　令我感动的是，桑耶寺供奉着藏传佛教各个派系的尊者贤者，不固步自封、斤斤计较，而是开放包容、融会贯通。只有这样，人类文明才会不断进步。

桑耶寺。

7月7日，从拉萨市到山南市洛扎县拉康镇，晴。

　　今天我们先是走机场高速，从拉萨市到曲水县。曲水县位于拉萨河和雅鲁藏布江汇合形成的大拐弯处，有西藏独一无二的渔村。我们在这里吃了生熟鱼酱、鱼肉饺子，还坐了当地特色的牛皮筏子。接着我们走国道349，从曲水到山南市；再转国道560，从山南市到措美县，然后才拐到219国道，到达目的地山南市洛扎县拉康镇。总而言之，今天的行程有380公里，一整天都奔波在路上。

　　从拉萨到措美的路，其实我们四天之前刚刚走了一遍，那一次是为了去拉萨。现在沿着这条路重回219国道，还是陶醉于哲古草原的浑雄与壮美。这几天一直都在拉萨市，看布达拉宫、大小昭寺、西藏博物馆，由衷地感叹藏族文化的独特魅力。不过就我个人而言，如果真要在城市与自然之间作出选择，我还是宁可选择朴野的大自然。今天给我真正震撼的还不是宽广辽阔的哲古草原，而是从措美到拉康这一段大回环的盘山路，还有洛扎县边巴乡的杰顿珠宗碉楼。

　　措美的山势很有特色，既浑厚又有线条感，像是黄河的浪头突然凝固，变成了山峰。我们的车队随着这浪头一般的山势持续向上，就到了卡里拉山口，此地海拔5120米，是我们今天经过的最高的垭口。从卡里拉垭口出来，经过4898米的鲁古拉山垭口，一路奔向西南，又到了雄珠拉垭口。雄拉垭口海拔只有4431米，并不算高，但是，此地已经是洛扎大峡谷的深处，山势峭拔，峡谷幽深，气势上倒超过了前两个垭口。

　　站在垭口处一个岩石兀立的小山峰上，仰观远处的恰拉脱岗雪山，再俯视山下的万丈深渊。俯仰之间，豪气顿生，正所谓“一点浩然气，千里快哉风”，这才是旅途的真快乐。

大昭寺。

从拉萨市到山南市洛扎县拉康镇沿途风景

　　出雄珠拉垭口，就上了洛扎大峡谷九曲十八弯的盘山道。在这条路上，我们看见一个奇怪的路标，叫“连续回头十组”。什么叫连续回头十组？在汽车的导航仪上也能看清楚，它就是十个连续的大回环，反复绕出大大的之字形。但是，只有当你坐在车上，被车带着不停地左摇右晃，转到头晕脑胀，嘴唇发紫，你才能真正体会到这连续回头十组的厉害。这个地方的魅力在于，它是真正的高山深谷，却又是藏彝走廊乃至整个南亚大通道上各种文化交流互动的地方。

　　这里的人剽悍顽强，在800多年的时间里，他们留下了540多座碉楼。其中，最雄奇瑰丽的当属洛扎县边巴乡的杰顿珠宗碉楼。跟川西以及藏南的碉楼不一样，杰顿珠宗碉楼不是山顶上单体兀立的碉楼，而是一个圆堡连着方堡、方堡又连着塔楼，环环相扣的组合式碉楼。碉楼的东、西、南三面都是绝壁，只有北面稍微平坦。我们就是从北面的土路上来的，先是瞻仰了它的雄姿，又爬到它残破不堪的入口处。

　　当年的杰顿珠宗碉楼集政治、军事和生活功能于一体，此刻却只剩下残垣断壁。夕阳西下，群鸦惊飞。纳兰性德那首《南歌子·古戍》蓦然涌上心头：“古戍饥乌集，荒城野雉飞。何年劫火剩残灰，试看英雄碧血，满龙堆。玉帐空分垒，金笳已罢吹。东风回首尽成非，不道兴亡命也，岂人为。”刹那间，天地静默，历史的沧桑感和山川的浑厚感一起包围着我，在这219国之大道上，在这知天命却仍在踔厉奋发的“人到中年”。

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