独行鹈鹕。

灵鸟百态。

安波塞利的唯一性

　　记得看过一部非洲的纪录片，开头是一头大象从乞力马扎罗雪山下迎面走来。山体雄峻，草原辽阔。远处，龙卷风卷起的烟柱此起彼伏，像一条条舞动的巨蟒，入画的那一头大象，一直向前走着，好像它不为什么，行走就是目的。

　　地球上或许已少有这样空旷、静恬的境象，这是非洲为我们留下的一方净土。

　　如今，我就在这方净土中，乘直升机从肯尼亚国家公园马赛马拉来到了安波塞利。下榻的奥托凯酒店，由上百间小木屋组成，它们散落在树林中，犹如马赛人古老的村庄。在酒店大厅办理入住手续时，我看到了以下的景象：一直被厚厚的云层遮蔽的乞力马扎罗，突然露出了山顶，它并非一座尖锐的峰头，而是一块高耸的平地。因为我所处位置的角度，看不到山顶的积雪，但突然增亮的云层，让乞力马扎罗怀抱里的安波塞利草原色彩丰富起来。土壤呈现的红褐色是安波塞利的底色，地上凡是长草的地方，要么金黄，要么苍绿。草原与山脉之间，还有一片一片的水面，凉风吹过，波光粼粼，水畔的芦苇摇曳着，让一些禽鸟顾盼生姿。这时候，只见一头又一头的大象穿过龙卷风烟柱，朝着奥托凯酒店走来。走在最前面的那一头大象，高擎着鼻子，扇动着两只磨盘大的耳朵，那风采、那神姿，既让我惊叹，又让我错愕。这应该是一个史诗级的画面。不过，这个史诗不是人的，而是自然的。

　　同马赛马拉一样，安波塞利也是属于肯尼亚的国家公园，这个公园并不太大，只有392平方公里。这里的野生动物都是土著，没有受过迁徙之苦。凡是旅客希望看到的诸如狮子、犀牛、河马、花豹、熊、狐狸、箭猪、斑马等，这里应有尽有。来这里之前，我想当然安波塞利只是马赛马拉的微缩版。之所以愿意来，主要是想瞻仰一下乞力马扎罗的尊容。但待了几天后，我才知晓这里原来是肯尼亚的“众羽之国”。虽然这里的野生动物只有三十多种，但禽鸟却有四百多种。飞禽走兽，各安其所；蹄印羽翅，各焕其彩。蛇豕与鳞甲并存，狮豹与鹤侣同栖，这是安波塞利的唯一性，旅客到此，也必然获得意外的惊喜。

第一次对禽鸟的猎艳

　　下午四点，躲过炽烈的正午阳光，我们乘坐加了防护栏的越野车离开酒店。接下来的两个半小时，是观赏各类野生动物的最佳时间。同马赛马拉一样，建在国家公园里的酒店，必须用铁丝网围起来，让人与兽各自安全。

　　出门不到两百米，便看到一排房子浸在湖水中，导游告诉我，它本是一座享誉已久的五星级酒店，只因这些年来乞力马扎罗山的雪水融化速度加快，安波塞利草原上的水域也就日渐扩大。在马赛语中，安波塞利本是“干涸的湖”的意思，现在，称它为水乡泽国并非虚妄。那家废弃的酒店，乃是温室效应的悲剧。

　　废弃酒店在砂石路的右边，左边到处是积水的洼地，长在那里的树木，大都钙化了。现在是绿色疯狂生长的时节，可是那些树全都枝叶干枯。我看到不远处的枯枝上，有一些鸟在跳跃。我用长焦镜头观察，原来是一群白色的非洲琵鹭。它们雀跃着、聒噪着，给树的“木乃伊”们增加了一些动感。

　　我的安波塞利之旅就这样开始了。与乞力马扎罗山下的大象相比，非洲琵鹭的登场多少有点让人伤感。但是，就像一个人第一脚踏进了教堂，第二脚又踏进嘉年华一样，忧郁转瞬即逝，欢乐闪亮登场。

曲曲弯弯的砂石路，有的路面浸在浅水中，一湾一湾的碧水，一处一处的苇岸，令我想起柳永的词句——“酒醒何处？杨柳岸，晓风残月”，更想起“蒹葭苍苍”的在水一方，虽不是白露为霜，却是愈曲愈精彩，令我产生载欣载奔的感觉。

　　三五头水牛在水中浮漾，几乎每一个牛背上都落了一两只甚至三五只白色或灰色的鸟，当地人称其为啄牛鸟。牛无法驱逐骚扰它的蝇虻，鸟帮它们清除恼人的威胁。水稍浅一点的地方，大象在沼泽中吃草，白鹭站在它的背上，显得那么怡然自得。鸟们将大象与水牛当成了诺亚方舟，它们不需要仗剑天涯，只需要美美与共。

　　行行复行行，不知过了多久，我让司机停下来，因为我看到一只巨型苍鹭孤独地站在芦苇丛中，它伸着脖子一动不动，周遭很安静，不知它施展了什么魔力，羽族都远离了它。又不知过了多久，也许是五分钟、十分钟，或许更长一点，苍鹭的厉喙如同渔人手中的叉，闪电一般刺入水中，一条鱼被它叨了起来。厉喙中的鱼是横着的，苍鹭点点头，极快的俯仰之间，横着的鱼被它竖过来了，然后就势一吞，这条一尺来长的捕品就成了它的美味。愉快的裹腹之后，苍鹭这才有了闲情顾盼我们一眼。

　　苍鹭献演的小品刚刚结束，只见湖面上又游来一只鹈鹕。作为水禽，鹈鹕也是巨大的，体长在1米至1.9米之间，犹如一只鸵鸟，但它翼大而阔，游泳的速度极快。鹈鹕是群居禽类，但我在安波塞利看到的非洲鹈鹕，却总是一个个独行侠，有着那种独孤求败的样子，从不与任何禽类结盟。中国也是鹈鹕生活的国度。截至2023年，卷羽鹈鹕、斑嘴鹈鹕、秘鲁鹈鹕等八种鹈鹕被世界自然保护联盟列为近危物种，可是这里的鹈鹕却逍遥自在，可见安波塞利的生态是良好的。

　　沿着一个又一个湖面，我们漫无目的地游荡着，这是我第一次对禽鸟的猎艳。我看到浩瀚的湖面上成千上万只黑色的鸭子排着队向前游去，这种鸭子的学名叫埃及雁。我到过埃及，可是却没有在那里看到黑鸭（除了餐桌上的烤鸭），在安波塞利，我看到了气势磅礴的埃及黑鸭军团，这多少让我感到惊讶。在古埃及神话中，黑鸭被认为是不吉利的，它们的成群出现，究竟是什么兆头呢？它们是避难来到了这里，还是这里将要发生灾难？我看两者都不是。无论是孤独的鹈鹕还是群居的黑鸭，都是近几年从各自的故乡迁徙而来，兽族的乐园又成了羽族的新家。

　　黄昏时，云层加厚，我们要赶在天黑之前回到酒店。尽管赶路，司机还是在一处水畔的沙地上停下了车。他用手指了指车头前面，只见一只黑背麦鸡蹲在一个窄窄的沙坡上，它无视越野车，司机用马赛语呜里哇拉说了一通，我全然不知道他在说什么。这时候，一只黑翅长脚鹬突然从苇丛中飞起，麦鸡受惊地抬了抬身子，我才发现，它的身下护着一只比鹌鹑蛋大不了多少的小麦鸡。小麦鸡刚破壳而出，小身子瑟瑟发抖，它旁边，还有两只小蛋尚未完成孵化呢，麦鸡又伏了下去。

　　我拍了拍马赛司机的肩膀，向他竖起大拇指。

火烈鸟——灵魂的舞者

　　一连两天的早晨与黄昏，我都在湖畔守候，彩羽千姿，灵鸟百态，比起野生动物，它们似乎更加可爱。独坐在敬亭山上的唐代诗人李白，写出了“众鸟高飞尽，孤云独去闲”的飘逸。在安波塞利，除了暗夜来临，你永远享受不到“众鸟高飞尽”的孤独，只要你肯看，只要你愿意看，不管你的视线停落何处，都能看到各种颜色的羽翼。在安波塞利众多的禽鸟中，我最喜欢的还是火烈鸟。

　　火烈鸟亦称红鹳，在不同地区有不同的品种，如加勒比火烈鸟、智利火烈鸟、安第斯火烈鸟和詹姆斯火烈鸟等。成年火烈鸟身高1米左右，体重却不到3公斤，它的喙较大，喙尖呈黑色并向下弯曲。火烈鸟显著的特征是拥有一双修长的腿，腿上的皮肤呈粉红色。它体表颜色丰富，随着阳光的强弱不同，羽毛从深粉色到红色、橙色，一片缤纷；再加上喙与羽毛的黑色，混合起来，就显得格外明媚与热烈。

　　我第一次看到火烈鸟，便是被它的颜色所吸引。记得第一次读司汤达的小说《红与黑》时，也是冲着这书名来的。光明与黑暗的争斗，被称之为红道与黑道的对峙，红与黑是多么对立啊！但红与黑两种颜色的搭配与相融，表达出的意境却显得妙不可言。我的家乡荆楚大地，是春秋战国时期楚国的发祥地，那一时期的中国，无论是春秋五霸还是战国七雄，楚国都名列其中。从出土的文物可以看出，楚国的宫殿与漆器、丝帛与绘画，无不是红与黑两种色调的狂欢。荆楚大地上没有火烈鸟，但留下来的凤凰造型，也是尖喙、长腿，周身布满了饱满与奇幻的红色与黑色。所以，一看到火烈鸟，我就产生了那种百鸟朝会、有凤来仪的感觉。我甚至猜测，2500年前的楚国，是否也是火烈鸟的故乡呢？这猜测并非毫无根据，据专家对一些远古气象资料的研究，那时长江中游的荆楚一带，也是有着海龟与大象的热带。

　　火烈鸟是热带地区的鸟，鸟类学家认为，它最早的故乡在加勒比海地区。近百年来，那里火烈鸟的数目在急剧减少，而东非大裂谷中的几个国家如坦桑尼亚、肯尼亚等，火烈鸟却大量增多，特别是肯尼亚。有人认为这是加勒比海的火烈鸟在往东非大裂谷迁徙，然而事实并不是这样。火烈鸟并非候鸟，而且，加勒比海地区与东非地区的火烈鸟虽然同族却并非同宗。地球上现存的火烈鸟一共有6种，生活在非洲大地上的火烈鸟只有两种，即大火烈鸟与小火烈鸟，其中犹以大火烈鸟居多。

　　肯尼亚的纳库鲁湖曾经是观赏火烈鸟的最佳之地，但因2012年持续降雨导致湖水暴涨，使得水质的酸碱度改变，大量藻类死亡。藻类是火烈鸟的主要食物之一，粮既不存，家即亡焉！所以，继纳库鲁湖之后，博戈里亚湖成为肯尼亚火烈鸟的天堂。据统计，目前在那里生活的火烈鸟有百万只之多。

　　因为时间原因，我此次未能前往博戈里亚，这不能不说是一个遗憾。导游告诉我，博戈里亚湖与安波塞利草原她都多次光临，四年前的安波塞利还看不到一只火烈鸟，自从雪水逐渐侵占草原，大面积的陆地变成了湖泊，火烈鸟才在这里出现。对于世代在此繁衍的众兽们，这并不是一个好消息。因为气候的作用导致大自然的盈虚消长，一些族类的灾难却是另一些族类的福祉。

　　安波塞利的火烈鸟年复一年多了起来，众兽之悲换来众禽之喜。造物主从不作道德上的判断，它将形而上的“道”化为形而下的自然，某些生灵倾覆了，某些生灵取而代之。

　　观赏火烈鸟的最佳时间，是早上与晚间。在朝霞与夕照中，数十只、数百只、数千只甚至数万只火烈鸟一起渡水，或楔形、或菱形、或方阵、或矩阵……不需要任何导演，它们的团体操表演堪称一流。更惊艳的，是它们的飞翔，流线型的红与黑，一团团火焰像燃放的烟花，让你感到不是朝霞涂红了它们，而是它们染红了朝霞。从水上芭蕾到天上散花——它们是灵魂的舞者。

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